Интересное о мире

Интересное о мире

Все самое интересное о мире

Новое ювелирное искусство

Новое ювелирное искусство

Новое ювелирное искусство
В XX столетии поиск новых форм в ювелирном искусстве происходил особенно динамично. Ювелирные изделия этого времени пленяют разнообразием стилей, меняющихся чуть ли не каждое десятилетие. Другая особенность минувшего века — поразительное множество неповторимых авторских манер.
Если в предшествующие периоды установить точную дату изготовления изделия было сложно из-за долговечности моды, то в XX в. трудности создают быстрая смена рисунков, непостоянство авторских почерков художников-ювелиров. Они придумывают проекты и модели, по которым мастера выполняют то или иное изделие. Художник — ведущая фигура ювелирного производства в XX в. И это многое объясняет в характере искусства этого периода.

Под влиянием моды в России начиная с XVIII столетия, а в Западной Европе несколькими веками раньше ювелирные украшения, выполненные из драгоценных материалов, часто разбирались и переделывались на потребу вкусам новой эпохи. Погибли многие шедевры. О некоторых сохранились легенды. О других — ничего.

Женское искусство, золото, бриллианты, азурит, фирма Carrera y carrera, 1970 год

Женское искусство, золото, бриллианты, азурит, фирма Carrera y carrera, 1970 год

Изменился и статус ювелирного дела. Украшения уже не только и не столько «гарнируют» костюм, как принято было выражаться в XIX в., а выступают наравне с ним. Ювелирные изделия начинают жить самостоятельной жизнью либо как деталь, подчёркивающая пластику человеческой фигуры, либо как некий арт-объект.

Ювелирные изделия (золото, бриллианты, эмаль). Конец XIX в. Аукцион Кристи, Лондон

Ювелирные изделия (золото, бриллианты, эмаль). Конец XIX в. Аукцион Кристи, Лондон

Первым, кто увидел в ювелирном деле особую форму пластического искусства, был известный немецкий архитектор и теоретик искусства Готфрид Земпер. В конце 50-х гг. XIX в. он попытался осмыслить ювелирные произведения как некую форму духовной культуры, частью которой является художественное творчество. За всю многовековую историю ювелирного дела едва ли не впервые форма вещи, её композиция, материал и техническое мастерство отошли на второй план, уступив место художественному замыслу творца. Это, конечно, не означало, что логика формы, грамотность композиции, выразительность материала и совершенство исполнения стали не важны.
Но в ювелирном деле произошла существенная перестройка, суть которой в переходе его из ряда художественных ремёсел в самоценный ряд творчества — искусство.

ДРАГОЦЕННЫЙ ЭТИКЕТ

До начала Первой мировой войны этикет, устанавливающий, куда, кому и как украшения можно или должно надевать, был незыблем. Так, для появления при дворе монарха в торжественных случаях полагалась диадема, которую заказывали в соответствии с возрастом и рангом дамы. Для вечерних приемов предназначались парюры, состоявшие из колье, серёг и браслета. Украшения каждый день были скромнее.

Человек, занимавший невысокое общественное положение, даже если и жил в достатке, не мог позволить себе роскошное украшение. Появление «низа» человека в драгоценностях «высокого» достоинства могло вызвать подозрение относительно его порядочности и нравственности.

Правила ношения украшений строго соотносились с костюмом, возрастом и положением женщины. Их нарушение грозило публичным скандалом. Молодая девушка, новобрачная и мать семейства ни при каких обстоятельствах не смели украсить себя одинаково. Представители всех социальных слоёв старались соблюдать приличия, «знать своё место». Исключение составляли эксцентричные чудаки, артисты, интеллектуалы. А шокировать публику было довольно просто, стоило только нарушить этикет.

Энтони Сэндис. Портрет Грейс Роуз. 1866 г. Йельский центр британского искусства, Фонд Пола Меллока, США

Энтони Сэндис. Портрет Грейс Роуз. 1866 г. Йельский центр британского искусства, Фонд Пола Меллока, США

Ювелирное дело, как никакое другое, зависит от уровня развития и состояния общества. В начале XX в. ритм жизни был ещё привычен, размерен и нетороплив. Вопреки календарной дате новая эпоха не началась в 1900 г. Монархические дома Европы, по-прежнему олицетворявшие не только политическую власть, но и элитарную вершину общества, выступали основными заказчиками самых известных придворных ювелиров.
Таким был Карл Фаберже. Среди его постоянных клиентов числились коронованные особы Европы и восточные монархи. В начале века фирма Фаберже, дирекция и основное производство которой находилась в Санкт Петербурге, а предприятия — в Москве, Одессе и Киеве, открыла новый филиал в Лондоне.
Продукция фирмы обрела всемирную известность благодаря поразительной изобретательности и филигранному исполнению, сделавшему её имя символом совершенства. Утончённости. Ювелирные изделия в виде пасхальных яиц были известны давно, но именно Карл Фаберже превратил их в поистине царские подарки.

Брошь-кулон в честь 300- летия Дома Романовых. Фирма К. Фаберже (мастер А. Хольмстрем). Санкт-Петербург. 1913 г. Государственный Эрмитаж

Брошь-кулон в честь 300- летия Дома Романовых. Фирма К. Фаберже (мастер А. Хольмстрем). Санкт-Петербург. 1913 г. Государственный Эрмитаж

Однако восхищаясь дивными произведениями Фаберже, венценосные особы не торопились их оплачивать. Фирма стояла на грани финансового краха. Определённую «поддержку» оказывало так называемое третье сословие — буржуазия и интеллигенция. Но они приобретали не шедевры придворного ювелира, а массовую продукцию, впрочем отличающуюся не меньшим изяществом и вкусом.

Настольное украшение «Светлый праздник» (золото, жемчуг, кварц, эмаль). Фирма «Сирин» (Т. Жаркова, А. Смирнова). Москва. 2002 г

Настольное украшение «Светлый праздник» (золото, жемчуг, кварц, эмаль). Фирма «Сирин» (Т. Жаркова, А. Смирнова). Москва. 2002 г

В такой ситуации были необходимы удешевление производства, его обновление и механизация. И Карл Фаберже шагов в этом направлении. Он изобрёл для механической гильошировки (узорной полировки эмали) поверхностей из драгоценных металлов — золота, серебра. Но настоящей находкой стала мелкая пластика — фигурки людей из поделочного камня и украшенные золотом и драгоценными камнями. Спрос на эти изделия был очень высок.

Фирма Фаберже

Фирма Фаберже

Западно-европейские коллеги Фаберже, например римские ювелиры братья Алессандро и Аугусте Кастеллани и неаполитанцы Карло и Артуро Гьюльяно, на волне увлечения сенсационными археологическими открытиями XIX в. воспроизводят золотые ювелирные изделия в неоклассическом стиле, искусно стилизуя их под античность. Украшения охотно раскупаются представителями расцветающего среднего класса, склонного к неумеренному потреблению роскоши.
Индустриальная революция позволила не только внедрить серийное производство изделий из драгоценных материалов, но и значительно удешевить их изготовление. Материальная ценность вещей стала чуть ли не единственным их достоинством.

Фирма Фаберже, Санкт Петербург, 1890 год

Фирма Фаберже, Санкт Петербург, 1890 год

Первыми, кто почувствовал опасность для дальнейшего развития ювелирного искусства, оказались сами художники. Их шокировали имперсональность ювелирных изделий, низкий технический уровень, отсутствие фантазии, уважения к материалу и ручному труду. Но преуспевающий предприниматель не видел, как вещи теряют «душу».

Гильошировка — нанесение на металл с помощью специальной гильошировальной ма рисунка в виде узора из лучей, полос, зигзагов, концентрических кругов. Эта техника осо широко использовалась в конце XIX в. как замена гравировки под прозрачные эмали. Нет в исполнении, гильошировка широко применялась в серийном производстве. В России л изделия в этой технике — рамки для фотографий и миниатюр, кольца для салфеток, порта футляры для очков и пр. — выпускала фирма Фаберже.

Мушница (серебро, позолота, эмаль). Фирма К. Фаберже. Конец XIX в. Музей истории ювелирного и камнерезного искусства, Екатеринбург

Мушница (серебро, позолота, эмаль). Фирма К. Фаберже. Конец XIX в. Музей истории ювелирного и камнерезного искусства, Екатеринбург

Программа, с которой в Англии выступили идеологи движения «Искусство и ремёсла» Джон Раскин и Уильям Моррис, предлагала возвращение к системе средневековых гильдий, когда ремесленники вручную изготавливали штучные произведения по заказу состоятельного клиен По их мнению, главную ценность представляла оригинальность идеи тщательность работы. Современники упрекали сторонников движения в идеализме, возврату к прошлому. На практике их идеи осуществлялись лишь небольшими мастерскими в Англии, Германии, Австрии.

Портсигар (золото, бриллианты, сапфир, 1908 год

Портсигар (золото, бриллианты, сапфир, 1908 год

Несмотря на стилевые отличия, «Искусству и ремёслам» были близки цели и задачи Нового искусства, достигшего высочайших вершин во Франции. Здесь оно получило определение «ар нуво», в Италии называлось либерти, в Германии — Югендштиль, в России — модерн. Творчество художников ар нуво объединял интерес к природе, к её изысканным формам и естественной простоте. Это, в частности, отразилось в струящихся волнистых линиях орнамента, превратившегося из декора в основу композиции. В отличие от «Искусства и ремёсел», ар нуво пропагандировало действительно новое, современное отношение к взаимодействию искусства и технического прогресса. Может быть, поэтому оно так ярко проявилось именно в ювелирном деле. Вызрев из противоборства с машинным производством, ар нуво поднимало на недосягаемую высоту роль художника. Техническом)- исполнению отводился второй, но отнюдь не второстепенный план.

«Изделия нашей фирмы часто подвергаются изменениям в зависимости от причудливых требований моды, вследствие чего ежедневно поступают в продажу новые фасоны».

Прейскурант изделий Московского отделения фирмы Фаберже.

Золото, фирма Фаберже, 1899 год

Золото, фирма Фаберже, 1899 год

Одним из самых знаменитых художников-ювелиров ар нуво был Рене-Жюль Лалик. Он совершенствовал технику литья, доведя её до виртуозного изящества. Лалик возродил витражную эмаль и широко использовал в своих произведениях переливчатые эмали живых горячих цветов, жемчужины-«монстры» неправильной формы и всю гамму полудрагоценных камней. Но важнейшей заслугой художника стало переосмысление значения ювелирных украшений для человека. Работая над брошами, ожерельями, подвесками и булавками для шляп, Лалик создавал образы своего времени, подчеркивавшие и оттенявшие характер и индивидуальность заказчика. Принципиальным был отказ от демонстрации благосостояния. Совершенно свободный в выборе материалов, художник соединял драгоценные и простые металлы в одной композиции.

Стрекоза. Навершие трости. P.-Ж. Лалик. Франция. Государственный Эрмитаж

Стрекоза. Навершие трости. P.-Ж. Лалик. Франция. Государственный Эрмитаж

Изделия другого известного ювелира ар нуво — Жоржа Фуке отличаются идиллической трактовкой экзотических животных и растений. Признание и известность Фуг- несло сотрудничество с художником Альфонсом Мухой. Один из шедевров Фуке — браслет «Змея» изготовлен для знаменитой актрисы Сары Бернар.

Жюль Лалик, как и многие художники ар нуво, являлся большим поклонником искусства японских мастеров. Их излюбленной техникой была мокумэган (от ял. «моку- семя дерева» и «ган — металл») — прокатка после нагрева нескольких пластин металлов, включая драгоценные, наложенных друг на друга. После формовки материал обретал муаровый рисунок из разных металлических оттенков. Техника, привнесенная японцами в европейское ювелирное искусство сякудо — сплав меди с чистым золотом. Она даёт эффект патины от желтовато-коричневого до бархатисто-чёрного тонов, в зависимости от содержания в сплаве.

Афиша спектакля «Медея» с Сарой Бернар в заглавной роли. На руке актрисы - браслет «Змея» работы Ж. Фуке. Цветная литография А. Мухи. Франция. 1898 г. Фонд Альфонса Мухи

Афиша спектакля «Медея» с Сарой Бернар в заглавной роли. На руке актрисы — браслет «Змея» работы Ж. Фуке. Цветная литография А. Мухи. Франция. 1898 г. Фонд Альфонса Мухи

Коммерческое направление в ювелирном искусстве не стояло на месте. Перетекание богатств от одной части общества к друг укрепляло традиционное отношение к ювелирным изделиям как символам власти, достатка, избранности. «Новая знать» нуждалась в драгоценностях, соответствовавших её положению. Роскошные украшения должны были вызывать у окружающих восхищение и уважение.
Ювелиры отреагировали быстро. Возможность работать без оглядки на цену способствовала расширению старых фирм, например Картье и Фуке, и появлению новых, таких, как Булгари и «Каррера и Каррера». Для тех, кто стремился подчеркнуть не свою индивидуальность, а принадлежность к определённому кругу «избранных», важно было приобретать и заказывать ювелирные изделия в престижных Домах. Рождалось понятие «бренд» — марка, гарантировавшая не только качество работы, но и высокую стоимость вещи.

Интерьер парижского ювелирного магазина Ж. Фуке, оформленный А. Мухой. 1900 г.Музей декоративных искусав, Париж

Интерьер парижского ювелирного магазина Ж. Фуке, оформленный А. Мухой. 1900 г.Музей декоративных искусав, Париж

На первое место выдвинулся Дом Картье, основанный в 1847 г. Луи Франсуа Картье. В начале 20-х гг. XX в., владея исключительными правами на поставки королевским дворам всего мира, Дом Картье создал роскошные и баснословно дорогие украшения для европейских и восточных суверенов и миллионеров. Клиенты Картье нередко становились его личными друзьями: среди них герцог и герцогиня Виндзорские, Коко Шанель, князь Юсупов. Благодаря Феликсу Юсупову братья Картье постепенно скупали драгоценности семьи Романовых. Их вывезли из России в гробу Джеймса Джона, английского моряка, умершего на Чёрном море. Для сохранения тайны царские украшения продавали поштучно в течение девяти лет.

Ожерелья от Bulgari и Carrere y carrera

Ожерелья от Bulgari и Carrere y carrera

Первая мировая война прервала расцвет ювелирного дела. Она явилась реальной вехой между столетиями. Ювелиров — мастеров и художников — призвали на военную службу. Лондонское отделение фирмы Фаберже было закрыто, а в одесском работало лишь три мастера. Московскую фабрику преобразовали в Механический завод, выпускавший военную продукцию. Экономика военного времени потребовала ограничить использование драгоценных металлов.

Колье. Фирма «Bulgari».

Колье. Фирма «Bulgari».

Последствия четырёх лет войны практически уравняли победителей и побеждённых. Повсеместно началось социальное преобразование общества. На какое-то время просвещённые буржуа согласились на определённую умеренность в приобретении одежды и украшений. Социальные новации коснулись и роли женщин в общественной жизни. Теперь им понадобились украшения, подчёркивавшие прежде всего индивидуальность, стремление к свободе и независимости. Новые по своим эстетическим принципам эскизы ювелирных изделий появились уже через несколько лет после войны. На смену романтике, идеализму и даже сентиментальности пришла жёсткая стилизация натурных мотивов, геометризация природных форм, а в конце концов и полная абстрагированность от них.
Важнейшие изменения в концепции художественных ювелирных изделий выразились в стиле ар деко — искусство украшения. Эстетическими принципами нового стиля были открытые яркие цвета, преобладание простых геометрических фигур — круга, квадрата, треугольника, соответствие каждой декоративной детали внешним очертаниям предмета.

Ювелирные украшения первой половины XX в.: браслет в аиле ар деко (золото, сапфиры) «Van Cleef and Arpels», Нью- Йорк; золотое колье «Garrard and Company»; бриллиантовые клип и брошь. Аукцион Бонхэм. Лондон.

Ювелирные украшения первой половины XX в.: браслет в аиле ар деко (золото, сапфиры) «Van Cleef and Arpels», Нью- Йорк; золотое колье «Garrard and Company»; бриллиантовые клип и брошь. Аукцион Бонхэм. Лондон.

Буржуазная элита, занявшая место родовой аристократии, стремилась поскорее стереть в памяти последствия войны, революций, экономичесих катастроф, забыть нищету, ощущавшуюся во всём мире. Домам Картье, Бушерон, Меллирио, чьё Процветание зиждилось на успехе продаж, чтобы выжить в создавшихся условиях, необходимо было приспособиться ко вкусам новых клиентов. Сыну Жоржа Фуке — Жану Фуке, впервые продемонстрировавшему свой новаторский талант на парижской выставке 1925 г., принадлежит точное определение концепции ювелирного дела новейшего периода: «Произведения ювелирного дела и предметы из золота и серебра должны быть произведениями искусства, соответствуя тем же требованиям, что и промышленные изделия». Эта мысль актуальна и в наши дни.
В России положение в ювелирном производстве после Первой мировой войны и революции сложилось иначе, чем в Западной Европе, но творческий процесс шёл в том же направлении, несмотря на особенности политической системы.

Кольцо из коллекции "Сад роз", золото, рубин. фирма Carrera y carrera

Кольцо из коллекции «Сад роз», золото, рубин. фирма Carrera y carrera

В 1918 г. специальным декретом Правительство России ввело государственную монополию на добычу, обработку и производство изделий из драгоценных металлов и камней. Были перекрыты все пути для свободного творчества в ювелирном искусстве. Известные до революции фирмы Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, некогда блиставшие наравне с фирмой Фаберже, перешли на переработку драгоценных метал- ов и камней для технических целей. Так, бывшая фабрика Хлебникова была преобразована в платиновый завод, выпускавший коллекцию для электротехнической промышленности.

Бокалы фирмы Сирин

Бокалы фирмы Сирин

ЗОЛОТОЕ СОВЕРШЕНСТВО КАРРЕРА
Каждое изделие «Carrera у Carrera» создаётся вручную и помечено особым номером. Основатель предприятия прибыл в Мадрид в 1885 г., чтобы начать небольшое ювелирное дело, которое продолжили его сын, внуки (сыновья крупного промышленника Хосе Каррера) и их потомки. Для нынешнего главы фирмы Мануэля Каррера ценность золота определяется эстетически, а не на вес. Его работы экспонируются в испанском королевском дворце Ориенте, Белом доме,Кремле. Красота женского тела — лейтмотив одной из золотых коллекций фирмы. По мнению мастера, с античных времён женское тело служило мерилом совершенства, которое невозможно передать в абстрактных формах.
Однако потребность в ювелирных изделиях полностью не исчезла. В начале 20-х гг. XX в. новая экономическая политика (нэп), сменившая военный коммунизм, поддержала частного предпринимателя и способствовала подъёму кустарного производства ювелирных украшений, в том числе и из драгоценных материалов.

Колье и серьги. Фирма «Tiffany»

Колье и серьги. Фирма «Tiffany»

В стилевом отношении эти вещи были родственны, но не идентичны ноевропейскому ар деко. Клиентами мелких кустарей стала новая буржуазия советского времени, стремившаяся показать себя в изменившихся условиях. Нэпманы и нэпманши. отдавая предпочтение довоенным ювелирным образцам, в которых преобладали ремесло и традиционализм, мало интересовались новаторскими художественными течениями.

Браслеты фирмы Nouveiie Bague

Браслеты фирмы Nouveiie Bague

Золото Тиффани
Ювелирные изделия в стиле ар нуво в США начали выпускать мастерские Тиффани, которые с 1902 года после смерти отца возглавил Льюис Комфорт Тиффани.
Стиль Тиффани бриллианты в белом металле — сложился под влиянием романтичной эстетики времени. Еще в Древнем Египте и Греции при изготовлении ювелирных изделий и монет использовался сплав золота и серебра светло-жёлтого, почти белого сплава- этектр. Мастерская Льюиса Тиффани, стремившегося к чистоте и ясности форм, подчинённых главному – блистательной роскоши бриллиантов, сплавы золота, осветляющие его натуральный цвет, стали находкой.

Ювелирные изделия в стиле ар деко. Аукцион Бонхэм. Лондон

Ювелирные изделия в стиле ар деко. Аукцион Бонхэм. Лондон

Но в конце 20-х гг. были прерваны и эти попытки восстановления ювелирного дела в России. Государство полностью дчинило и промышленность, и мелкое производство. В результате резко сократился выпуск ювелирных изделий. Они превратились в способ вложения свободных средств для тех немногих, у кого таковые имелись. Художественно-технический уровень ювелирной промышленности стремительно снижался. Ведь даже обручальные кольца отваживались носить немногие.

Кольцо фирмы Balocchi Preziosi

Кольцо фирмы Balocchi Preziosi

Ювелирные предприятия, выпускающие изделия из драгоценных материалов появились в СССР лишь в конце 40-х — начале 50-х гг. Этот период справедливо связывают с возрождением ювелирного дела. Во-первых, к работе на фабриках, возникших на базе небольших мастерских в Москве, Ленинграде и Свердловске, были привлечены лучшие мастера, получившие профессиональное образование ещё до революции. Во-вторых, в ювелирное дело наконец вернулись художники. Правда, занимались они декоративно-прикладным искусством. Специалистов по «художественной обработке металлов» готовил только Таллинский художественный институт.

Сувениры фирмы Фаберже. Гохран России. Москва

Сувениры фирмы Фаберже. Гохран России. Москва

Фабричные изделия — украшения из золота с бриллиантами и полудрагоценными камнями — выпускались как товар широкого потребления, всецело ориентированный на массовый, весьма невзыскательный, спрос.

Статуэтки фирмы Carrera y carrera

Статуэтки фирмы Carrera y carrera

Создание подлинных произведений ювелирного искусства было редчайшим исключением из общего правила. Подобные работы рассматривались как рекламные акции, пропагандирующие высокий уровень и творческие возможности советских мастеров. Уникальные произведения отечественных художников-ювелиров не экспонировались, а информация о них не публиковалась. Эти вещи продавались через государственную организацию «Алмазэкспорт» и исчезали без следа. Отсутствуют даже фотоархивы, которые могли бы помочь исследователям. О стиле художественных ювелирных произведений того времени можно судить по немногим, чудом уцелевшим эскизам, проектам и рабочим чертежам из архивов предприятий.
В середине 50-х гг. в ювелирном искусстве, как мировом, так и советском, начались процессы, предопределившие его художественно-стилевое развитие на все последующие десятилетия XX в. В ответ на диктат серийной ювелирной продукции возникает так называемое авторское направление.

Брошь, золото

Брошь, золото

Производители драгоценностей, обслуживающие состоятельную клиентуру, отличавшуюся консерватизмом, не рискуют ради новаций. Зато художники-ювелиры, не связанные с производством, стремятся к творческому самовыражению.

Серьги фирмы Сирин

Серьги фирмы Сирин

В середине 60-х гг. статус ювелирного дела как высокого искусства заставил власти всё же обратить на него внимание. В 1965 г. возникла лаборатория Всесоюзного научно- исследовательского института Гознака, где создавались ювелирные украшения, с 1967 г. поступавшие на выставку «Алмазный фонд СССР». С 1970 г. Экспериментальная ювелирная лаборатория перешла в ведение Государственного хранилища ценностей Министерства финансов СССР (Гохрана).

Брошь, золото, изумруды, Cartier

Брошь, золото, изумруды, Cartier

В Европе в 60-х гг. XX в. центром ювелирного искусства становится Западная Германия, где желающие могли получить образование в специальных школах. Ювелирное искусство Западной Германии отличали мощная конструктивность композиций, построенных по законам пластических искусств, широкое применение массивного литого золота, покрытого «накипью» различной текстуры и оттенённого на чернёном железе, использование огранённых полудрагоценных камней и бриллиантов. Среди немецких художников- ювелиров наиболее известны Фридрих Беккер, Рейнхольд Рейлинг, Франц Рикерт, Герман Юнгер.

Кольца фирмы Nouveiie Bague

Кольца фирмы Nouveiie Bague

Кольца фирмы Nouveiie Bague

В 30-х гг. единственной драгоценностью, которую женщина могла надеть на официальный прием был орден. Возможно, поэтому первыми советскими украшениями для женского костюма стали броши, напоминавшие наградные знаки.

Скульптура Ритон (золото, бриллианты, альмандины, яшма, горный хрусталь). Фирма «Русские самоцветы». Санкт Петербург

Скульптура Ритон (золото, бриллианты, альмандины, яшма, горный хрусталь). Фирма «Русские самоцветы». Санкт Петербург

В то время как эстеты увлекались новыми художественными тенденциями в ювелирном искусстве, мода ввела в обиход этническую бижутерию, в огромных количествах импортируемую из Индии. Популярность этих украшений вынудила многих западных производителей создавать коллекции, выполненные в примитивных техниках, а также скульптурные поделки из грубо обработанных полудрагоценных камней.
В конце XX в. художники-ювелиры, пересмотрев традиционные ценности, окончательно разрушили ограничения в отношении материалов и техник. Так, одним из призёров конкурса, учреждённого компанией «Де Бирс», стал известный швейцарский художник-ювелир Жильбер Альбер — смелый экспериментатор, соединяющий в ювелирных украшениях золото и драгоценные камни с органическими материалами (крылышки жуков-скарабеев, кожа змеи и пр.). Английская художница Герда Флёкингер использует пластические свойства расплавленного золота, создавая красивые текстуры и изысканные линии. Голландская художница Гейс Баккер шокирует публику, делая из золота «невидимые бижу», оставляющие лишь след проволоки на руке.

Браслет(золото, азурит- малахит). Ф. Беккер. ФРГ 1958 г

Браслет(золото, азурит- малахит). Ф. Беккер. ФРГ 1958 г

ИЛИАС ЛАЛАУНИС: ЮВЕЛИРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
Основоположником этноархеологического направления в современном ювелирном исскутве считается всемирно известный греческий мастер и художник Илиас Лалаунис есственный ювелир, удостоенный звания члена-корреспондента Французской академии изящных искусств.

Колье «Клеопатра» (золото, фианиты). Фирма «Русские самоцветы». Санкт Петербург

Колье «Клеопатра» (золото, фианиты). Фирма «Русские самоцветы». Санкт Петербург

Лалаунис начал трудиться в 1940 г. в мастерской своего дяди. В те годы греческое ювелирное производство было в основном представлено орнаментальными, достаточно однотипными работами в золоте и серебре. Глубоко изучив художественное наследие Древней Греции, Лалаунис и его единомышленники противопоставили свои золотые коллекции «Классико-эллинистическая культура» и «Минойско-микенская культура традиционной «ювелирке». Эти изделия представляли собой своеобразное художественное переложение мотивов древнейших ювелирных украшений, фресок, архитектурных деталей и даже инструментов и оружия. Например, броши, созданные Лалаунисом, повторяли в миниатюре декор погребальных щитов, которыми накрывали погибших воинов.

Фирма ЮТэ, 2003 год

Фирма ЮТэ, 2003 год

Большой интерес вызвали у мастера цепи различного плетения, заканчивавшиеся головами животных: львов, оленей, быков, змей. Лалаунис успешно использовал также «узел Геракла» — изящное переплетение двух продетых одна в другую петель. Он воспроизводил этот элемент в золоте, украшенном горным хрусталём или содалитом.

Колье «Тор». С разрешения фирмы «Е.Закс. Художники-ювелиры»

Колье «Тор». С разрешения фирмы «Е.Закс. Художники-ювелиры»

Лалаунис не копировал античные ювелирные украшения — напротив, он стремился освободиться от влияния оригинала. Его целью была вольная, но грамотная современная трактовка античных тем. Искусство Древней Греции послужило отправной точкой и для многих других направлений творческого поиска Лалауниса. Лишь изредка он изменял этой теме, создавая удивительно изысканные гарнитуры, «основанные» на структуре сетчатки позвоночных, клеток кости или внутренней структуре ДНК.
В своём творчестве Лалаунис использует в основном золото. На последней стадии изготовления украшение нередко опускают в 22-каратное золото, чтобы придать мягкую текстуру и ощущение чистого, «абсолютного» золота. Лалаунис — первый ювелир XX в., так широко применяющий золото 22 карата, которое он называет самым «человечным» материалом.

Серьга Моллюск, белое золото, бриллианты, черный жемчуг, фирама ЮТэ, ювелирный театр, О. Кузнецова, Москва 2001 год

Серьга Моллюск, белое золото, бриллианты, черный жемчуг, фирама ЮТэ, ювелирный театр, О. Кузнецова, Москва 2001 год

Для удовлетворения возраставших потребностей производства в искусных ювелирах в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское) в 1958 г. открылись факультет промышленных искусств и кафедра художественной обработки металла.

Часы-хронограф «скелетон» (красное, жёлтое, белое золото). ЗАО «Золотое время». Москва

Часы-хронограф «скелетон» (красное, жёлтое, белое золото). ЗАО «Золотое время». Москва

Последнее десятилетие XX в. стало для России временем возрождения надежд на возвращение в международное сообщество производителей драгоценностей. В стране чуть ли не ежегодно появляются новые ювелирные предприятия. Не успела публика привыкнуть к исключительным по мастерству произведениям московской фирмы «Сирин», стиль которой восходит к традициям русского ювелирного искусства рубежа XIX—XX вв., как на арену вышли фирма «Е. Закс. Художники-ювелиры», опирающаяся на широкий спектр мировых достижений, фирма «ЮТэ — Ювелирный Театр», развивающая традиции русского авангарда, фирма «Эдуард Никитин», работающая в технике ажурной резьбы но золоту.

С. Дали, скульптура, Париж

С. Дали, скульптура, Париж

В начале III тысячелетия золото по-прежнему в моде. Россия вновь выдвигается в тройку ведущих золотодобывающих держав, а отечественные ювелиры уверенно завоёвывают мировое признание.
И, возможно, подобно тому как, изучая «золотое наследие» Древнего Египта и Эллады, учёные сегодня судят о давно исчезнувших цивилизациях, будущие историки смогут вообразить наше время по произведениям российских ювелиров.

Серьги

Серьги

Ювелирным искусством занимались даже такие известные художники, как Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Жорж Брак, Александер Колдер. Для одних это стало возможностью проявить свои способности в новом жанре. У других интерес к ювелирному делу был более серьезным. Так Дали практически полностью перенёс эстетику сюрреализма в украшения из золота и драгоценных камней

Браслеты, Женева, золото, бриллианты, цитрин,

Браслеты, Женева, золото, бриллианты, цитрин,

Наверное, исследователи обратят внимание, что в начале III тысячелетия золотые монеты чеканили в основном для коллекционеров и отчасти для хранения государственных и частных средств «на черный день», что кристаллы и самородки золота ценились в своём первозданном виде гораздо выше, чем слитки. Почти не выпускали камни, украшенных золотыми миниатюрами, но появились почтовые марки из
золотой фольги. Они отметят, что хотя выбор золотых украшений резко ограничился, их разнообразие стало поистине неисчерпаемым. Причём ювелирные изделия с удовольствием носили и мужчины: политическая и деловая элита предпочитала заколки для галстуков и запонки; криминальные авторитеты толстые золотые цепи с крестами и перстни, представители молодёжных субкультур — серьги для ушей, носа и всё, что можно закрепить на теле с помощью пирсинга.

Кольцо из коллекции «От Луристана до Персеполиса». И. Лалаунис.

Кольцо из коллекции «От Луристана до Персеполиса». И. Лалаунис.

Золотые росписи, вазы и статуэтки по-прежнему считались считались неотъемлемым атрибутом правительственных резиденций, церковные сокровищницы пополнялись золотой утварью. А может быть, будущим историкам даже покажется, что именно наше время и было подлинным «золотым веком».